En kosmetik (fra græsk: kosmeo , "je pare, j'orne") er et stof eller en blanding, der er beregnet til at bringes i kontakt med forskellige overfladiske dele af menneskekroppen , især epidermis , hår og hårsystemer, neglene., læberne, brystet og tænderne med henblik på udelukkende eller hovedsagelig at rengøre, beskytte, parfumeere dem, holde dem i god stand, ændre deres udseende eller "korrigere" deres lugt.
Kosmetik er hygiejne og forskønnende produkter, der forbliver overfladiske i deres handlinger.
Mere generelt er kosmetik kunsten at pynte ting uden at transformere deres iboende natur. Udtrykket bruges for eksempel i databehandling til at betegne resultatet af en behandling ved en operation, der ændrer udseendet på resultatet (præsentation, rækkefølgen af elementerne osv.) Uden at ændre dataene.
Vi taler om kosmetisk arbejde, når noget skal gennemgå en præsentationsbehandling uden at blive ændret i dybden fra dermis eller kroppen ... Kosmetiske produkter ændrer udseendet med overfladeprodukter, make-up, lugt, hygiejne, renhed osv.
I det jeg st århundrede , ikke uden sundhedsmæssige risici, Nero og Poppea tyndet deres hud med blyhvidt (karbonat af bly , meget giftig ) og kridt , understregede deres øjne kohl (indeholdende bly giftige) og har bidraget til deres teint og deres læber med rouge (giftig når det kom til cinnabar ).
Det er med tilbagevenden fra korstogene, at makeup synes at have spredt sig i Nordeuropa; fra det XIV th århundrede , den ædle øvelse fugtighedscreme , det fundament af farvestoffet til hår og parfume og fra XVIII th århundrede kosmetik anvendes i alle sociale klasser .
Over tid har kosmetik varieret alt efter mode og råmateriale til rådighed. Nogle opskrifter såsom kold fløde af Galen bruges stadig i dag, andre opskrifter er næsten opgivet som mundskyl i urinen . Visse produkter, der er meget sundhedsfarlige (inklusive den berømte hvide bly , en faktor af blyforgiftning ) er ikke desto mindre blevet udbredt; indtil begyndelsen af det XIX th århundrede fleste kosmetik i Europa og Nordamerika indeholder bly .
I XX th århundrede og især i XXI th århundrede, industrialisering og opdagelser forandrer kosmetik : parfume af syntese, olieprodukter, overfladeaktive midler og syntetiske stabilisatorer for emulsion . Disse nye ingredienser såvel som komplekse formuleringer produceret af forskere karakteriserer moderne kosmetik, som har draget fordel af deres brede distribution fra fremkomsten af reklamer .
En kosmetik ville ikke blive spist, hvis vi følger den strenge definition af kosmetik. Så et kosttilskud betragtes ikke rigtig som et kosmetikum. Dog anvendes nogle fødevarer som olivenolie eller honning som kosmetiske ingredienser. Reklamemeddelelser fremhæver imidlertid fordelene ved kosmetik for hudens og hygiejnen i livet, og forskningslaboratorier koncentrerer deres arbejde om en "kosmetisk mad".
Uanset deres former (cremer, geler, emulsion osv.) Har kosmetik generelt den samme struktur:
Endelig kan en kosmetik let indeholde omkring tyve ingredienser, der er valgt blandt de 8.000 kosmetiske ingredienser, der er refereret til.
De forskellige ingredienser kan være af vegetabilsk oprindelse ( lavendel , sød mandel osv.), Dyr ( talg osv.), Mineralsk ( paraffin , ler , organisk silicium osv.) Eller endda syntetisk ( silikone , syntetisk parfume osv. ).
Producenter af kosmetiske produkter har pligt til gennem passende test og undersøgelser at dokumentere påstandene, der vises på deres instruktioner eller emballage og i reklamerne vedrørende produktets aktivitet (anti-rynke, fugtighedscreme, slankende osv.).
Vi har for nylig set udviklingen af "organiske" eller "naturlige" kosmetiske produkter. De egenskaber, der tillader brugen af disse kvalifikationer, har været genstand for lange diskussioner. Navnet "Bio" er forbeholdt kosmetiske produkter, hvis ingredienser kommer fra økologisk landbrug . Det er genstand for certificeringer udstedt af forskellige private organisationer ( ECOCERT i Frankrig, SOIL Association, BDIH, AB osv. Andre steder), der hver bruger deres benchmark til evaluering af produktet og dets ingredienser.
Såkaldt “ naturlig ” kosmetik uden en præcis definition svarer generelt til formuleringer, der er fri for ingredienser af petrokemisk oprindelse. Den "naturlige" påstand eller den "økologiske" certificering vedrører oprindelsen af de anvendte ingredienser og deres sporbarhed .
Det giver ikke i sig selv nogen garanti for produktets sikkerhed eller effektivitet. Visse ingredienser af mineralsk, vegetabilsk eller animalsk oprindelse gennemgår transformationer, der kan beskrives som kemiske.
Den seneste tendens (siden 2010) er i udviklingen af såkaldte organiske eller naturlige dufte . Ecocert-organisationen certificerer i dag eau de toilette og eau de parfum: Derfor skal ingredienserne overholde et meget strengt charter, der forbyder phthalater, der anvendes i den kemiske industri af klassisk parfume.
Kosmetomad er en kosmetisk teknik, der består i at udnytte fordelene ved frugt, grøntsager, krydderier og andre ingredienser i skønhedsbehandlinger blandet med naturlige olier (sød mandelolie, arganolie, olivenolie ...).
Denne teknik har den særlige fordel, at den ikke indeholder noget syntetisk produkt. De anvendte ingredienser er friske, fordi de ofte kommer fra lokale producenter og respekterer årstidens rytme for at garantere molekylernes effektivitet og ikke for at være for vandtæt.
WPE (Water Plant Emulsion) teknologi er en proces til at skabe en emulsion fra ublandbare stoffer. Denne emulsion bruger 100% naturlige elementer til at skabe et flydende, ikke-tyktflydende og ikke-klæbrig produkt med aktive ingredienser fordelt jævnt for at forbedre deres virkning.
For at forstå branchen, som den er i dag, skal du forstå, hvordan den udviklede sig.
Salget af kosmetik er som sagt før vokset siden oldtiden. Fra den tid til XVIII th århundrede, salg af produktet var primært i butikker og apoteker. Disse produkter blev betragtet som luksusprodukter og hygiejneforbedrende produkter. Den XVIII th århundrede til XX th århundrede, butikker og apoteker var endnu engang de mest brugte salgsnet, men de har haft til at beskæftige sig med ankomsten af nye salgskanaler såsom at sælge hjemme (dyrere end 'i butikkerne), og begivenheder (små gadesælgere). Specialiserede sælgere var de mest efterspurgte af de rigeste sociale klasser. De solgte produkter, der blev anset for at være produkter af høj kvalitet. Selv i dag udholder nogle af disse store mærker takket være det aftryk, de efterlod på dette marked.
Det var i 2008, med ankomsten af Internettet, at salget af kosmetik eksploderede. Internettet er en direkte faktor i salg og indirekte gennem reklame. Tv har øget salget af disse produkter, men internettet tilbyder meget mere reklameplads. Blogs, YouTube , onlinesalgssider ... har gjort det muligt at lette adgangen til kosmetiske produkter.
I dag er markedet for kosmetik baseret på et stof fra multinationale virksomheder. Kosmetikprodukter repræsenterer i øjeblikket en verdensomspændende omsætning på mere end 100 milliarder euro.
I 2015 er de 10 virksomheder, der dominerer skønhedsmarkedet:
Feltet af kosmetik er underlagt en lov i Europa, når EU-direktiv 76/768 / EØF ændret syv gange siden 1976, og nu forordning (EF) n o 1223/2009 anvendelse i alle de medlemslande EU europæisk ). Den udarbejder en positiv liste til brug af farvestoffer, konserveringsmidler og solfiltre samt en negativ liste (forbudte stoffer) indeholdende blandt andet CMR ( Carcinogenic Mutagenic Reprotoxic ) stoffer .
Skema 1 i forskrifterne kræver en sikkerhedssag for hvert kosmetisk produkt.
I Europa overvåges sikkerheden ved kosmetiske produkter og deres ingredienser af SCCS (Scientific Committee for Consumer Safety), et organ tilknyttet Europa-Kommissionen til videnskabelig vurdering af sikkerheden ved forbrugerprodukter. Den vurderer alle nye videnskabelige data, der sandsynligvis vedrører kosmetiske produkter. Det fremsætter også anbefalinger med henblik på at tilpasse forordningen til disse nye data. Derudover indførte forordningen systemet " kosmetovigilance ", der gør det muligt hurtigt at identificere alle oplysninger vedrørende uønskede virkninger forbundet med brugen af kosmetiske produkter.
Visse kosmetik forårsager undertiden direkte eller sekundære reaktioner hos visse personer, der er allergiske, eller som er blevet sensibiliserede over for en af produktets ingredienser, nogle gange uden at dette kan forventes ud fra de tilgængelige sikkerhedsdata på grund af den berørte befolknings numeriske svaghed. ved de første undersøgelser.
Dette er grunden til, at forskrifterne forpligter producenterne til på produktets emballage eller etiket ud over deres navn og adresse at angive den komplette liste over ingredienser inklusive tilstedeværelsen af visse naturlige stoffer, der vides at være allergener.
Kosmetiske produkter, der markedsføres, er underlagt permanent kontrol af myndighederne, især i Frankrig for Generaldirektoratet for Konkurrence, Forbrug og Bedragerikontrol (DGCCRF) og Det Nationale Agentur for Sundhed og Medicin (ANSM-titler for at finde sporbarhed, producent, laboratorium, ingredienser og procenter , effektivitetsanmeldelser ... dette er beskyttelse for forbrugeren i tilfælde af et problem eller en allergi med et kosmetisk produkt.
Med hensyn til miljøbeskyttelse, kravene i forordning REACH (reach), men sidstnævnte trådte i kraft den 1 st juni 2007 kun vedrører stoffer, der produceres i store mængder, og udelukker nanoprodukter . Alle de andre ingredienser, der anvendes til fremstilling af kosmetiske produkter, er bekymrede, hvilket begrænser brugen af stoffer, der kan skade miljøet, herunder dem, der ikke er meget biologisk nedbrydelige .
Forskellige indikationer tyder på, at visse kosmetiske komponenter kan have en hormonforstyrrende virkning, endog kunne øge risikoen for spontan abort for kosmetologer, der er i hyppigere kontakt med dem.
For at blive markedsført og frit brugt, bør en kosmetik ikke skade miljøet eller sundheden , men flere kosmetiske komponenter, der ofte er brugt i disse produkter (traditionelle eller industrielle) og undertiden stadig er, er hormonforstyrrende stoffer (aktive ved lave doser), giftige produkter (som i nogle traditionelle kohls) og der synes at være et forhold for et team af polske forskere mellem hyppigheden af brugen af et kosmetisk produkt og risikoen for brystkræft (som har tendens til ikke kun at stige i postmenopausal fase, men også hos meget unge kvinder).
Forskellige giftige stoffer (bly, nogle glycolethere ) er nu forbudt i de fleste lande, og producenter udfører kosmetisk tolerance test for at fjerne toksiske stoffer, allergener , lysfølsomme midler osv. Fra deres produktlinjer. Den ethylenoxid , anvendes i kosmetik er blevet klassificeret kræftfremkaldende og mutagene (med "tilstrækkelig carcinogenicitet i brystcancer" ) og forskellige xenoestrogens antages at bidrage til risikoen for kræft kaldes "hormonal" (Cancer bryst, testikel-, skjoldbruskkirtel .. .), parabener, aluminiumsalte , phthalater eller bisphenol-A . De synergistiske virkninger af blandinger af disse kemikalier ( cocktaileffekt ) er stadig vanskelige at identificere, især da de kombineres med virkningerne af andre miljøfaktorer (herunder eksponering for solen eller kunstig UV), mulige genetiske dispositioner og aldring af huden og legeme.
I 1994 undersøgte en amerikansk undersøgelse antallet af aborter hos nordamerikanske kvinder (fra North Carolina ) i alderen 22 til 36 år, der havde arbejdet inden for kosmetik, frisør eller neglepleje under deres graviditet. Ud af 8.356 kvinder med licens inden for kosmetologi identificerede de dem, der var gravide mellem 1983 og 1988 (64% var enige om at besvare to undersøgelser ved hjælp af skriftlige spørgeskemaer). Undersøgelsen omfattede 96 kvinder, der havde en spontan abort og 547, der havde en levedygtig baby og som arbejdede på fuld tid i kosmetologi eller andre job under 1 st trimester af deres graviditet. Undersøgelsen viste en statistisk signifikant sammenhæng mellem spontan abort og antallet af arbejdede timer pr. Dag i kosmetologi, antallet af hårbehandlinger udført på klienter pr. Uge, brugen af formaldehydbaserede desinfektionsmidler og det faktum, at der arbejdes i neglesaloner , hvor negle pleje blev ydet af andre medarbejdere. Undersøgelsen fandt imidlertid ikke meget signifikante sammenhænge for fuldtidsansatte, der udførte lidt hårpleje, eller blandt mennesker, der arbejdede mindre end 35 timer om ugen, hvilket tyder på, at de produkter, der blev brugt til hårplejepleje (såkaldte kemiske tjenester til Engelsktalende) kan påvirke reproduktiv sundhed , måske gennem hormonforstyrrende effekter .
I de senere år er "Paraben" blevet brugt som konserveringsmiddel (baktericid) i næsten alle kosmetiske produkter (se Afssaps- filer ) eller kosmetologiformler. Der er flere typer parabener, men de mest skadelige er blevet forbudt og / eller trukket tilbage fra mange formuleringer, fordi det er hormonforstyrrende eller endda potentielt kræftfremkaldende. Dette er blevet et salgsargument i markedsføringen af såkaldte ”Parabenfri” kosmetik mv. Forbrugere, meget informerede og meget opmærksomme på naturlige produkter, bestred de skadelige parabener for deres helbred.
I det XX th århundrede, reklamer og dameblade har betydeligt fremmet handel og populariteten af kosmetik. I rige lande bruges visse kosmetik af unge piger og undertiden unge drenge i en stadig yngre alder (undertiden hos babyer) og desuden af ældre. Produkter og tilbehør til fjernelse af makeup, negleopløsningsmidler, der kan have sundhedsmæssige virkninger, fulgte dette marked. Når et markedssegment mister momentum, opfinder producenterne nye fluorescerende produkter, der indeholder glitter eller har en smag (for eksempel til læbestifter). Gennem reklame og omhyggeligt designet emballage søger de at erobre et yngre og ældre publikum (med såkaldte anti-aging og anti-aging produkter) ...
Anmeldelser af kosmetik ser ud til at have eksisteret i lang tid. De kommer fra nogle moralister og religiøse ( kristne , mormoner , muslimer ... i særdeleshed, men også den XX th århundrede forskellige grupper ( hippier , feminister og aktivister dyr fortalere (anvendes til dyreforsøg i laboratorier allergi eller dræbt for deres fedt ( hval- eller forseglingsfedt, der tidligere blev brugt til læbestifter)) og en del af offentligheden af NGO'er eller store ENGO'er såsom Greenpeace, der som en del af dets miljøforbrug / Vigitox-kampagne er bekymrede over indholdet af mange giftige eller potentielt giftige kemikalier eller allergener eller hormonforstyrrende stoffer i de fleste kosmetikprodukter, herunder petroleumsderivater , natriumlaurylsulfat (SLS) og parabener. Greenpeace kritiserer især sundhedsmyndighederne for ikke at tage hensyn til synergier mellem kemikalier (' cocktaileffekt ') eller "kompleksiteten af stier, især ved miljøforurening eller -overførsel fra mor til barn under graviditet eller amning " eller " funktion af visse kræftfremkaldende stoffer eller af de stoffer, der kaldes " hormonforstyrrende stoffer " " (...) " Desuden gives der ingen indikation for ham. data om ingrediensernes mulige toksicitet Brugt. Forbrugeren har derfor ingen måde at vurdere ”farlighed” på det produkt, han køber ” . NGO'en henvendte sig til producenterne skriftligt og spurgte dem, hvad deres politik var med hensyn til visse produkter, der ofte findes i kosmetik, og især dem, der fremgår af listen over OSPAR- konventionen (Oslo Paris), der udarbejdede en liste over persistente stoffer, bioakkumulerende og giftige ( PBT), der skal fjernes som en prioritet til beskyttelse af det atlantiske havmiljø
... og lignende stoffer
Stoffer, der ikke er med på OSPAR-listen, men mistænkes for at forårsage miljømæssige sundhedsmæssige bekymringer
Talrige offentliggjorte undersøgelser sætter spørgsmålstegn ved sikkerheden af overfladeaktive stoffer .
Endelig kritiseres virksomheder, der producerer kosmetik, med jævne mellemrum for at bruge pseudovidenskabelige argumenter, der ikke er baseret på videnskabelig evidens, ofte i forbindelse med miljøpåstande, der pryder deres etiketter, reklamer og markedsføringstaler, der præsenterer deres produkter som naturlige, afledt af håndværksindustrien. Eller tradition eller, på tværtimod “avancerede teknologier”, hvorimod de hovedsageligt indeholder almindelige produkter som følge af syntetisk kemi.
Mens der endnu ikke var nogen standardiseret definition, i Den Europæiske Union ;
i) opløseligt og / eller nedbrydeligt, når det påføres huden ( liposomer , mikroemulsioner, nanoemulsioner) og
ii) uopløselige partikler ( TiO 2 , fullerener , kvanteprikker), nanomaterialer : materialer, der har en eller flere ydre dimensioner eller indre struktur i nanoskalaen, hvilket kan give det nye egenskaber sammenlignet med det samme materiale uden nanokarakteristika ” .
Senere vil ICCR ( International Cooperation on Cosmetic Regulation , 2010) i en rapport specificere kriterierne og metoderne til påvisning af nanomaterialer i kosmetiske produkter. Denne rapport præsenterer også definitionen af nanomaterialer i kosmetiske produkter: “et stof, der anvendes i et kosmetikprodukt, betragtes som et nanomateriale, hvis det er en uopløselig ingrediens, bevidst fremstillet, hvoraf mindst en dimension er i størrelsesordenen 1 til 100 nanometer i den endelige formulering, som er tilstrækkelig stabil og vedholdende i et biologisk medium til at muliggøre mulig interaktion med biologiske systemer ” .
"Et nanomateriale er et uopløseligt eller bio-persistent materiale, der med vilje er fremstillet og karakteriseret ved en eller flere ydre dimensioner eller en intern struktur på en skala fra 1 til 100 nm". (forordningen specificerer, at denne definition kan udvikle sig med fremskridt inden for viden ” .