Det ” nye udseende ” er navnet, der blev givet i 1947 af chefredaktøren for Harper's Bazaar , Carmel Snow, til silhuetten skabt af couturier Christian Dior til “Corolle” -samlingen. Denne silhuet revolutionerer kodekserne for kvindelighed og mode. New Look er symboliseret ved monterede jakker med afrundede skuldre på løse nederdele under knæene. Denne parade i 1947 forbliver utvivlsomt en af de vigtigste i modehistorien på grund af den omvæltning, den medfører for kvindemode. Det markerer også genoplivningen af Paris som modehovedstad og dens verdensherredømme symboliseret ved haute couture .
Lige før krigen , amerikansk Vogue fremhævede bryst-talje-hofte silhuet kendt som ”timeglas”. Under krigen , mens firkantede skuldre var normen i kreationer, designede Marcel Rochas den “stroppeløs kjole” med mere afrundede skuldre. Lucien Lelong , præsident for Chambre Syndicale , kæmper for at holde Paris i spidsen for verden inden for mode. I slutningen af krigen var det den "gyldne tidsalder" af haute couture, der ankom: Pierre Balmain og Carven åbnede deres huse, Jacques Fath lancerede de første skridt i den baskiske . Christian Dior, der skar tænderne på Robert Piguet og Lucien Lelong , har lige åbnet modehuset, der bærer hans navn.
I 1947 opfandt Christian Dior den "praktiske" mode før Coco Chanel, der var præget af Little Black Dress samt den zazou- mode, der undertiden var fremherskende på det tidspunkt, og opfandt en korset, feminin, glamourøs, overdådig stil. Han ønskede at skabe "blomster-kvinder med bløde skuldre, blomstrende byster, slanke taljer som lianer og brede nederdele som corollas" .
Det 12. februar, det er slutningen af de parisiske parader, og mange amerikanske købere er vendt tilbage til deres land. Disse parader var ret kedelige i år. I stuen i det meget unge hus på avenuen Montaigne, der er finansieret af Marcel Boussac , præsenterer couturieren derefter assisteret af Pierre Cardin sit første forår-sommer modeshow , "Corolle" og "8" linjerne, der består af halvfems modeller, inklusive den ikoniske "Bar" skrædder bestående af en lang nederdel og en baskisk jakke og præsenteret af Tania, couturiers foretrukne model. "Bar", fordi disse kreationer er beregnet til at blive båret i slutningen af dagen for at drikke den traditionelle cocktail i begyndelsen af aftenen, kvinderne skifter på dette tidspunkt flere gange med påklædning i løbet af dagen.
Det her 12. februarom morgenen, når det er -13 ° udenfor, er til stede Carmel Snow og Marie-Louise Bousquet med Ernestine Carter fra det franske kontor i Bazaar , Michel de Brunhoff for French Vogue , samt hendes søster Cosette og hendes mand Lucien Vogel fra Jardin des Modes , Alice Chavanne og Geneviève Perreau du Figaro . Før præsentationen sagde tvivlsomt Carmel Snow "Jeg håber, det er turen værd" ; til sidst udbryder hun: ” Kære Christian, dine kjoler har et så nyt look! » , « Nioulouque » skrev Colette . Samtidig fotograferer Clifford Coffin fra Vogue modeller fra samlingen: det er takket være ham, at amerikanske læsere vil opdage det nye udseende.
New Look er kendetegnet ved en meget markeret tynd talje , rund og høj brystkasse, bløde og smalle skuldre med en perfekt afrundet form samt tilbehør, der fuldender outfit. Husets pressesæt specificerer på det tidspunkt "den understregede hals, den udhulede talje og de fremhævede hofter" . Det står i kontrast til de forskrifter, der er arvet fra efterkrigstiden: stilen blev bygget som reaktion på 1940'ernes mode præget af rationering og nedskæringer og til den næsten maskuline silhuet, hvor nederdelene er smalle og skuldrene firkantede. Imidlertid havde denne silhuet, selvom den var overraskende, kendt begyndelse lige før krigen, da Balmain , Fath eller Balenciaga havde tegnet ideen om fyldigere nederdele; men Dior udnyttede slutningen af konflikten for at udvikle denne overdådige tendens. Modedesigner nederdele forlængelse indtil den når tredive centimeter fra jorden, og fokuserer på trioen taljen / balder / bryst til at danne en "timeglas" som silhuetter af det XIX th århundrede. I sine erindringer skriver Dior: ”Vi var ved at komme ud af en fattig, parsimonious æra, besat af rationebilletter” . Han retfærdiggjorde dette nye udseende på følgende måde: ”Jeg ville have, at mine kjoler skulle “ konstrueres ” , støbt på kurverne på den kvindelige krop, hvis form de ville stilisere. Jeg anklagede størrelsen, hoftevolumenet, jeg fremhævede brystet. For at give mine modeller mere greb, havde jeg næsten alle stoffer foret med percale eller taft og genoplivede således en tradition, der længe var forladt ” . Dior-silhuetten fremmer stropløse kjoler , lange, brede, plisserede, flydende nederdele , underkjoler , under en understregning af bryst, i et væld af stoffer (op til 40 meter i omkreds for flagskibsmodellen Diorama og 80 meter fejl for Chérie-kjolen ). Denne nye silhuet skifter også undertøj, som skal tilpasses: stive nylonunderskørter, bh'er med vidt åbne kopper, den stramme og stive bælte erstatter strømpebåndet ; i sammenhæng med denne silhuet, "opfandt" Marcel Rochas Guêpière omkring samme år. Christian Dior sagde også på det tidspunkt: ”Ingen mode uden undertøj. " I december lancerede huset sin første duft, Miss Dior ; flasken af denne tager igen koder for den nye silhuet, der blev opfundet af Dior, men paradens luft er fyldt med de første dufte af duften, der er vidt fordampet i saloner.
The New Look er en blændende succes i verden og først og fremmest i USA: "Amerikanerne adopterer New Look mere naturligt og hurtigere end franske kvinder" ifølge Hélène Lazareff fra Elle . Det er både "et æstetisk chok og en skandale" . Den Herald Tribune beskriver ham som ”fornemmelse af sæsonen” . Vogue indikerer, at "Dior er modeens nye navn i Paris" . I Frankrig forbliver pressen mere splittet; den avancerede overtager straks denne samling, jo mere populære titler forbliver undertiden frygtsomme. Jardin des Modes gør alt for at fremme denne revolution. Men i et perspektiv af at bidrage til "den franske elegances prestige" og "genoplivning af tekstilindustrien" , ender alt sammen med entusiasmen.
Couturier, overvældet af omfanget af denne pludselige herlighed, vil skrive: ”Hvad har jeg gjort? Men hvad gjorde jeg? ” På trods af denne succes chokerede mange kritikere, især USA, over designeren for at skjule kvinders ben. Feministiske bevægelser ser svagt på nederdele, der bliver længere. Demonstrationer er organiseret foran dets lokaler. Omkostningerne ved hans kreationer kritiseres også. I denne efterkrigsperiode, hvor rationering stadig er i orden ( rationeringskort gælder indtil 1949), kritiseres også brugen af for store mængder stof, som anses for at være spild. Femten yards for en eftermiddagskjole, 25 for en aftenkjole. Men Dior blev finansieret af Marcel Boussac , en tekstilindustri ... stoffet, der blev brugt i overflod til den første samling, kom fra et lager af silke faldskærmsstoffer fremstillet af Boussac- firmaet under krigen. Støj fra denne samling er langt fra at skade designeren: tværtimod gør den ham og hans “Corolle” -linje kendt. Bredt imiteret fra pressens frigivelse vil stilen ophøje feminine kurver og hurtigt indføre en ny æstetik.
Christian Dior annoncerede afslutningen af New Look i 1953, lancerede derefter H-linjen beskrevet af Carmel Snow som et "fladt look" og døde derefter fire år senere. Men i løbet af de årtier, der fulgte, indtil i dag, bliver New Look vedvarende taget op og fortolket af alle couturiers af Dior-mærket , hvad enten det er Marc Bohan i 1987, der specificerer, at "Det er frem for alt ånden, at" vi måtte hold, det vil sige en bestemt klasse, nyhed, kvindelighed ” , John Galliano i 2009 for en meget bemærket samling, Bill Gaytten i 2011 efter Galliano's afgang, eller Raf Simons, der vendte tilbage til det grundlæggende i 2012 med stropløse kjoler til haute couture og "Bar" -volumener til brugsklar .