Fødsel |
21. januar 1895 Getaria , Baskerlandet ( Kongeriget Spanien ) |
---|---|
Død |
23. marts 1972(kl. 77) Xàbia ( Spanien ) |
Nationalitet | spansk |
Aktiviteter | Designer , forretningsmand , modelproducent , couturier |
Internet side | www.balenciaga.com |
---|
Cristóbal Balenciaga Eizaguirre , født den21. januar 1895i Getaria ( spansk baskisk land ) og døde den23. marts 1972i Xàbia ( Valencian Community ), er en spansk modedesigner og møller .
Han er en af de største couturiers , enstemmigt anerkendt af sine jævnaldrende og tilnavnet "mesteren" eller endda "couturiers couturiers". Hvis han begyndte længe før den anden verdenskrig , det var i løbet af 1950'erne , at han helt forvandlet den feminine silhuet, hvilket gør det udvikle sig til endelig at nå sit højdepunkt i begyndelsen af 1960'erne. Blandt sine loyale kunder de Queens i Spanien og Belgien, Prinsesse Grace af Monaco og hertuginden af Windsor . Hans arbejde har påvirket mange couturiers, såsom Oscar de la Renta , André Courrèges, der arbejdede i sit værksted, Emanuel Ungaro og Hubert de Givenchy, som han hjalp. I 1968 besluttede couturier at gå på pension. Mærket, der nu ejes af det franske holdingselskab Kering , er i øjeblikket under ledelse af Demna Gvasalia efter Alexander Wangs afgang i 2015, der efterfulgte Nicolas Ghesquière i december 2012 .
Cristóbal Balenciaga Eizaguirre blev født den 21. januar 1895 i Getaria , en fiskerby i provinsen Gipuzkoa i det spanske baskiske land . Han voksede op i et beskedent miljø omgivet af sin fiskerfar og borgmester i landsbyen, sin mor, en syerske og hans to brødre og søstre, Augustina og Juan Martín. Hans far dør ung og efterlader Balenciagas mor, Martina Eizaguirre, uden ressourcer og hendes tre afhængige børn.
Martina, der lærer sit erhverv til de unge piger i landsbyen, introducerer Cristóbal meget tidligt til syning, overfører sin know-how og hendes lidenskab. Det var i en alder af tolv, at Marquise de Casa Torres, dengang Martinas klient, bemærkede hendes gave og dygtighed. Derefter giver hun ham en af sine kjoler og beder ham om at gengive den. Han gør det og afslører sit medfødte talent for at sy. Marionessen opmuntrede derefter og opfordrede ham til at holde ud i denne retning, og i 1908 lærte han i lære hos en skrædder i Saint-Sébastien .
Som seksten gik han til Bordeaux i et par måneder for at forbedre sin fransk. Et år senere i 1912 gik han ind i Louvre-butikken i Saint-Sébastien, rue Hernani, som arbejder sammen med Mademoiselle Victoria, den første af kvindernes værksted. Han bliver derefter igen formand i New England .
I slutningen af 1910'erne åbnede han sikkert for sit talent sit første modehus, rue Vergara, San Sebastián, under navnet C. Balenciaga og hyrede omkring tredive arbejdere. Det følgende år gik søstre Benita og Daniela Lizaso sammen med ham og indsprøjtede kapital i hans forretning, som fremover ville kaldes Balenciaga y Compañía . San Sebastian var sommerresidens for den spanske domstol , og hans talent førte ham til at gnide skuldre med og klæde den kongelige familie, herunder dronning Victoria Eugenia og dronningmor María Cristina. Med dem er det alle damerne i virksomheden, der bliver faste kunder hos Balenciaga, og dets omdømme konsolideres hurtigt. Han lavede mange ture til Paris, hvor han blev kendt som køber blandt modedesignere. Der mødte han Worth , Jeanne Lanvin , Chéruit , Paquin , Lelong og især Coco Chanel, som han skulle skabe et tæt venskab til slutningen af sit liv.
Slutningen af det spanske monarki i 1931 markerer afslutningen på en æra, dens privilegerede kunder begynder at forsvinde. Men på grund af sin succes og allerede godt omgivet, især af Wladzio d'Attainville, søn af en af sine klienter, åbnede Balenciaga et andet modehus i San Sebastián, men som lukkede hurtigt. Det var i 1933, at han åbnede et hus i Madrid på gaden Caballero de Gracia. Dens andet hus er gået konkurs, og Balenciaga har ikke længere ret til at bruge sit navn til sine huse. Det er derfor navnet på hans mor Eisa (Eizaguirre), som hans modehuse nu vil bære, Eisa Costura . I 1935 blev et andet hus åbnet i Barcelona , 10 rue Santa Teresa, i dets palæ.
Men borgerkrigen i 1936 tvang ham til at forlade Spanien og lukke sine tre modehuse, som allerede havde eksisteret i næsten tyve år. Han forsøgte først at søge tilflugt i London og arbejde for Worth og Rouff . Men i juli 1937 flyttede han til Paris og åbnede et hus kl. 10, avenue George-V under navnet Balenciaga, takket være en protektor og et par franske stofproducenter, der kendte ham fra det tidspunkt, hvor han kom for at købe sine forsyninger. for den spanske domstol. Han præsenterede sin første parisiske samling i august 1937, som straks blev en succes. Den Daily Express tilnavnet ham selv "den unge spanier, der revolutionerede mode". Et andet modeshow to år senere, denne gang med en samling inspireret af det andet franske imperium , var også en stor succes.
I slutningen af den spanske borgerkrig besluttede Balenciaga at genåbne sine lokale huse. Den i Madrid flyttede til José Antonio Street på anbefaling af Marquise de Casa Torres og har nu to hundrede og halvtreds ansatte; hans søster overtog ledelsen i 1948, indtil den blev lukket i 1968. Hans nevø, José Balenciaga, var ansvarlig for Barcelonas. Han fortsætter med at klæde det spanske aristokrati, men også personlighederne. Da hans succes voksede, udvidede han sit parisiske hus i 1939 ved at købe lokaler til Mainbocher , der støder op til sin egen på avenue George-V.
Den Anden Verdenskrig ikke stoppe ham, han vil bare lukke sit hus i juli 1940 til genåbne det i september at undgå at blive rekvireret. Følgende kollektioner i denne periode med begrænsninger er reducerede samlinger til private kunder, der er tro mod deres mode. Han introducerede brugen af broderi og pynt i sine aftenkjoler i denne periode.
I slutningen af krigen i 1945 måtte vi vinde offentligheden tilbage og genoplive parisisk haute couture . Han deltog derfor i Théatre de la Mode , en vandreudstilling, der oprindeligt blev installeret på Pavillon de Marsan i Paris, hvor figurer klædt af de største couturiers af tiden blev iscenesat. Ankomsten af Christian Dior i 1947 skabte en reel flodbølge i modeverdenen, men Balenciaga blev ikke straffet for alt dette og lancerede sin "Tonneau" -linie. Hendes omdømme er allerede veletableret hos pressen og hendes internationale kunder , og hendes mode kan ikke konkurrere med Dior, da de to stilarter er meget forskellige. Dior vil endda gå så langt som at kalde Balenciaga "vores herre for alle".
I 1948 blev samlingen rost af Carmel Snow . Det år måtte Balenciaga beskæftige sig med hans nære samarbejdspartners Wladzio d'Attainvilles død den 14. december. En vanskelig periode vil følge, når han planlægger at stoppe al aktivitet, men Dior formår at overbevise ham om ikke at opgive noget. Han lancerede sin første parfume Le Dix , en hentydning til adressen på hans modehus i Paris, i denne periode; den anden følger kort efter timernes flyvning , derefter en tredje Quadrille . Han åbner også en butik kl. 10, avenue George-V, i den del, der er erhvervet fra Mainbocher, som vil blive fuldstændig dekoreret af Christos Bellos.
André Courrèges sluttede sig til Balenciaga-værkstedet i 1950 som assistent. I halvtredserne så Balenciaga kun give sit arbejde, sin mode. Det vil utvivlsomt være det vigtigste årti i hans karriere, hver samling ser blomstringen af et nyt "mesterværk". Han bruger tid på at genskabe sin silhuet og perfektionere den. Hvert nyt modeshow er en omjustering af det forrige, nedskæringer og mængder er raffineret; modepressen godkender. Hendes designs fra denne periode brugte bowlerærmer, ballon nederdele og voluminøse, tunge stoffer. Det følgende år vendte Balenciaga tilbage til mere flydende linjer med semi-monterede dragter, cinched foran og bølger bagved; denne linje kaldes Carmel Snow fra Harper's Bazaar for " semi-fit look " . I 1955 præsenterede han tunikaen , en smal todelt kjole med lige, rene linjer.
Han har mange personligheder i sin kundekreds, især skuespillerinder som Marlène Dietrich , Ginger Rogers , Alice Cocéa eller Carole Lombard , men deltager ikke i nogen montering undtagen for nogle få privilegerede venner.
Balenciaga har en lejlighed i Paris, avenue Marceau, men også et hus nær Orléans , La Reyneirie samt to lejligheder i Spanien, den ene i Madrid og den anden i Barcelona. Men det eneste sted, hvor han hygger sig helt undtagen hans parisiske modehus, er utvivlsomt hans hus i Igeldo , Guipuscoa i Baskerlandet.
I 1958 foretog Balenciaga en tur til USA og ville selv se sin succes over Atlanterhavet, så meget den amerikanske presse talte om ham, og rige amerikanere var loyale kunder. Der opdager han fabrikker , der er klar til brug og indser, at hans mode aldrig vil være i stand til at overholde denne måde at fremstille i stor skala på, hvor alt er lavet på maskiner. Han tilhører verdenen af haute couture og elegance og vil på ingen måde miste det, der giver ham så meget værdi. Meget uafhængig nægter han også at deltage i Chambre Syndicale de la Haute Couture for at fortsætte med at skabe uden at skulle overholde visse begrænsninger, og takket være sin ekstremt velhavende internationale kundekreds formår han at opretholde en omsætning næsten lige så vigtig som de andre modehuse med en langt mere håndværksmæssig produktionsmetode og færre medarbejdere. Hans spanske huse er meget vigtige for, at hans forretning fungerer korrekt, de materialer og forsyninger, han bruger, er billigere i Spanien, så han skaber til mindre omkostninger.
Den 12. maj samme år blev Balenciaga udnævnt til Chevalier de la Légion d'honneur for hans bidrag til modebranchen. Samme år skabte han ” Baby Doll ” og påfuglhale kjoler , lang bag og kort foran.
I begyndelsen af 1960'erne lancerede han parfume "Eau de Balenciaga". Balenciaga parfume forbliver en meget supplerende aktivitet for hjemmet. Kort efter, Balenciaga lanceret en elegant linje af sports stil tøj . I 1966 overskrifter The Yorkshire Post "The Balenciaga Bomb" . Hans stil bliver mere og mere raffineret, men hyldes stadig af den internationale presse.
1968 var et år med social omvæltning i Frankrig. Dette er også tilfældet for Balenciaga, som ikke længere findes i de nye koder og skikke, der fremmes af det franske samfund, ifølge ham har luksus, elegance og couture ikke længere deres plads i denne nye verden. " Courrèges-årene " og miniskørtet , der er klar til at blive brugt , har fået det bedre af hans kreativitet, og han præsenterer sin seneste haute couture- kollektion . Han besluttede derfor at lukke alle sine modehuse efter tredive års parisiske aktiviteter, hvilket kastede modeverdenen i stor uorden samt de hundreder af medarbejdere, der indtil da havde arbejdet for ham. I det eneste interview, han gav i hele sin karriere, i 1971 til The Times , sagde han, ”Det var en hunds liv. "
Projekt startet i begyndelsen af 1968 designede han det samme i 1969 efter en ordre fra Air France , uniformer fra flyvehjælpere fra det nationale selskab. To år senere udstyrer huset jordpersonalet i et andet outfit. Ikke desto mindre mødte uniformerne fra starten meget kritik.
Derefter trak han sig tilbage til Spanien, til sit hus i Igeldo. Han blev ikke set offentligt igen før Gabrielle Chanels begravelse i 1971, og hans sidste arbejde i modeverdenen var at skabe en brudekjole til hertuginden af Cádiz, Carmen Martínez-Bordiú y Franco i 1972. døde derefter den 23. marts af et hjerte angreb i Xàbia , 77 år gammel. Han er begravet i Getaria, hans hjemby.
"Kongen er død" overskrifter modebibelen i marts 1972 uden at det var nødvendigt at specificere hans navn. Den største af dem, "couturier des couturiers" , er lige død og forbliver på mode som den mest respekterede, ærede og beundrede.
I Spanien købte Balenciaga modeller fra parisiske couturiers, som han tilpassede, mens han lavede sine egne kreationer; Madeleine Vionnet genkendte hurtigt sit talent og opmuntrede hende til at åbne sit hus. Kort efter åbningen skrev Vogue , at “hans kreationer vil krydse historien, [...] da han ikke følger nogen anden mode end sin egen, følger alle ham. " Indtil slutningen af 1940'erne er Cristóbal Balenciaga en anerkendt designer for den høje kvalitet af sine præstationer og enkelhed uden den overvægt af high fashion, der vil pålægge kort tid efter. Men en begivenhed får ham til at forny sig og lade hans kreativitet eksplodere.
I 1947, da Christian Dior revolutionerede den feminine silhuet med sit nye udseende , nægtede Balenciaga - hans ven - denne korsetterede og restriktive måde for kvinder. Ved ikke at give efter for trends overgår han modeens sæsonbestemthed med sine ædru, holdbare, pragmatiske, men sofistikerede silhuetter; ”Han har den mest elegante klientel i verden,” skriver Vogue . I 1950'erne omformede manden Dior med tilnavnet "vores fælles mester" den kvindelige silhuet og raffinerede den derefter: "Bodyciaga blev uovertruffen med både absolut klassicisme og modernitet. "
Prudence Glyn, journalist hos The Times , som designeren vil give det eneste interview i sit liv, specificerer, at i disse år blev “Dior et husstandsord takket være New Looks indflydelse, men for puristerne var der 'en retning at se, Cristóbal Balenciaga. " Gabrielle Chanel , Balenciaga " beundrer " og at han vil give sit venskab indtil sin død i 1971, citeret som den eneste eksisterende mode, idet han betragter alle andre som" mode designere ". "Haute couture er et fantastisk orkester, som kun Balenciaga ved, hvordan de skal lede. Alle de andre skabere, som vi er, følger simpelthen dets instruktioner" siger Christian Dior.
For mange er der stadig en gåde: Balenciaga har ikke en symbolsk dato, som Dior kan have, eller en bestemt stil som Chanel. Han er ikke et kulturelt fænomen som Yves Saint Laurent vil være senere. At nægte interviewet på grund af "den absolut umulighed, at han har til at forklare sit erhverv" , sjældent set offentligt, er hans privatliv ukendt såvel som hans forhold; han undgår pressen og reklamer, er ikke fra noget selskab, ikke engang registreret hos Chambre Syndicale . Dens parader - tavse - er forbeholdt en privilegeret håndplukket. Nogle journalister, forfærdede, går så langt som at spekulere i dets eksistens. "Mesteren" nægter mode for hvad det er og foretrækker arbejdet med at skære og tegne silhuetten.
Dette mysterium, der omgiver ham, forhindrer ham ikke i at få publikationer i verdens største magasiner , takket være blandt andet den tydeligt viste støtte fra de meget indflydelsesrige journalister Diana Vreeland og især Carmel Snow, der udpeger ham som "den ultimative. ultra mode ” . Allerede i 1948, efter at have deltaget i couturiers samling, besluttede sidstnævnte kun at bære Balenciaga hele sit liv; hvad hun vil gøre: hun findes død i sin seng i 1961 klædt sådan. Derefter var det den magtfulde John Fairchild (en) fra WWD, der afsluttede Balenciagas ry. Den høje luft af Lisa Fonssagrives eller Dovima fanget af Henry Clarke , Louise Dahl-Wolfe , Georges Dambier , Richard Avedon eller Irving Penn, der derefter blev vist på forsiden af Vogue eller Harper's Bazaar , opretholder diffusionen af Balenciaga-elegance.
Ikke desto mindre opretholder han en monastisk atmosfære i sit hus og værksteder, hvor stilhed hersker. I 1991 i Vogue , Hubert de Givenchy , som fik bred opbakning fra sin mentor Balenciaga i hans tidlige dage, beskrevet den spanske modeskaber som en "yndefuld, elegant, fromme, enkel, talentfuld mand" , senere siger, at "Balenciaga var min religion. . Da jeg har været en troende, er der Balenciaga og Herren for mig. " Metaforen for den spanske couturier så tæt på den katolske kirke, og hvis referencer til religiøs kostume er hyppige, bruges ofte på forskellige niveauer: " Symunk " eller " modernitetens biskop " som" han kaldes undertiden , "ville være - og langt - paven i moderne couture. En mand over mistanke, utilgængelig og aldrig sidestillet. Den deus ex machina af symaskinen, at hverken Chanel, ej heller Vionnet eller Dior nogensinde ville turde at kritisere. […] Mens Dior har taget magten, har det nye modetempel nu en ny adresse, 10, avenue George-V. " Balenciaga " fortsætter med at regere over hovedet som over haute couture workshops " ; den "mode legende" er, fra dens begyndelse og stadig i dag, helt urørlig.
Betragtes som en af de store modeskabere i XX th århundrede har arbejdet med Balenciaga nøje ledsaget sartorial udvikling af kvinder i løbet af første halvdel af dette århundrede. Hendes stil er præget af ædruelighed, dristige farvekombinationer og hendes spanske inspiration, som Infanta- kjolerne .
I løbet af firserne introducerede han broderi og blonder. Balenciaga trækker på fortiden for sine kjoler med rigelige og afrundede former i modsætning til de monterede silhuetter af Christian Dior . I løbet af sine største år, omkring 1950 , var han ofte med sine flydende linjer imod det nye udseende af Dior, der derefter sejrede i Paris og i verden fra 1947. Derefter kom tonneau- linjerne med deres afrundede ryg og off - center , halvt monteret talje i 1951, ballonjakken i 1953, der omslutter overkroppen i en kokon, tunikakjolen to år senere og taskkjolen i 1957.
Den Cristóbal Balenciaga Museoa blev indviet i 2011 i Getaria, hjemby for Balenciaga. Det indtager to bygninger, den gamle palads Aldamar bygget i det XIX th århundrede og moderne tilbygning tegnet af arkitekt Julián Argilagos. Museet præsenterer Balenciagas liv og værker i seks værelser.
Cristóbal Balenciaga var homoseksuel , selvom han holdt sin seksualitet privat gennem hele sit liv. Kærligheden i hendes liv og hendes mangeårige partner var den fransk-polske møller Władzio Jaworowski fra Attainville, som havde hjulpet med at finansiere dets etablering. Da Attainville døde i 1948, var Balenciaga så ødelagt, at han overvejede at lukke virksomheden.
”Det blev sagt, at Cristobal Balenciaga var streng, at hans værksteder lignede et kloster ... Han var en praktiserende katolik og syntes humorløs og mystisk. Beskytter hårdt sit privatliv, modstandsdygtig over for reklame [...] "
”Ofte omtalt som couturiers couturiers, åbnede Balenciaga sit modehus i Paris i 1937 og lancerede mange fremadrettede stilarter og nåede sin fremtrædende position i fransk haute couture efter krigen. "
”Cristobal Balenciaga var mere end bare en talentfuld designer. For mange forbliver han århundredets største modedesigner. "
”For fyrre år siden forsvandt et af de største navne i modehistorien […] mestercouturiers arbejde. "
”( Violette Leduc ) indrømmede uden skuffelse, at hun ikke mødte mesteren. Balenciaga nægter faktisk ethvert interview. Ifølge nogle ville han kun have givet en i sin karriere. ”Den usynlige mand af fransk couture”, også kaldet “couture-munken” […] er et hemmeligt væsen. Siden 1937 [...] har journalister og forfattere, redaktører og kunstneriske ledere, der ikke har mødt ham, forsøgt at løse mysteriet med hans skabelse. [...] Et emne af fascination, også fra andre couturiers, der sætter pris på hans mestring og virtuositet i ham, fortsætter Balenciaga med at tryllebinde. […] Cristóbal Balenciaga vækker beundring […] "
”For sine jævnaldrende blev Balenciaga [...] betragtet som arkitekt for haute couture. Dior selv havde ubegrænset beundring for ham og sagde om ham: ”Han er alles mester. Tøj var hans religion. Balenciaga var en ekstraordinær tekniker, […] "
”Cristóbal Balenciaga regerede også på højdepunktets højdepunkt. [...] Balenciaga havde intet ønske om at påvirke trenden eller udvikle en brugsklar linje, og foretrak at fokusere renheden af designet på skræddersyet . "
”Han betragtes af mange i modeindustrien som 'mesteren'. "
”Mademoiselle Chanel anerkendte i Cristóbal Balenciaga den eneste couturier i sin tid. "
”Cristóbal Balenciaga gjorde alt for at undgå enhver kontakt med pressen med undtagelse af Diana Vreeland og Carmel Snow, de 'store damer' i American Vogue og Harpers's Bazaar . Kun Carmel Snow bliver virkelig riddere. "
”Denne spanske couturier har sat et uudsletteligt præg på mode takket være hans strenge og utroligt afbalancerede design, som har revolutioneret skære teknikker. "