Den Kaftan er en længe slidt tunika i forskellige regioner rundt om i verden, i Mellemøsten , i Maghreb og også i Centralasien , i Persien (som omfattede det nuværende Iran og andre stater), i Mogulriget. under dynastiet grundlagt af Babur , i nogle uafhængige stater i det nuværende Italien såsom Republikken Venedig , i Umayyad-imperiet og det osmanniske imperium . Udtrykket dækker en lang række lange tunikaer, der findes eller har eksisteret på forskellige tidspunkter.
Andre stavemåder findes, såsom cafetan eller mere tidligere kaftan , khaftan eller endda qaftan . Det franske ord er en omskrivning af et tyrkisk navn , selv lånt fra persisk .
Kaftaner defineres af en række punkter til fælles: de er lange og ofte løse, lige eller let krydsede, med lange eller mellemlange ærmer, uden krave eller hætte og åbne i midten, over hele deres længde (med eller uden knapper). Hver nation eller folk, der har integreret kaftanen i sin tøjarv, har dog givet det sit eget præg med hensyn til klipning, stoffer, farver, broderi, ornamentik og mønstre, deraf ser det persisk, mogulisk, venetiansk, tyrkisk, slavisk, algerisk eller Marokkanske kaftaner.
Den geografiske ekspansion af Islam har bidraget til dens gradvise spredning og transformation gennem århundrederne og på tværs af lande og kulturer. Den nuværende arabisk-muslimske verden er således altid blevet krydset af kommercielle campingvogne, der bringer forskellige produkter med sig; den pilgrimsrejse til Mekka , en by, der allerede var før ankomsten af islam en by med handel og pilgrimsrejser, yderligere intensiverer møder og udvekslinger mellem folkene fra Asien, Østen, Afrika eller fra Europa. Islamisering indebærer imidlertid ikke, at alle konverterede folk automatisk har vedtaget kaftanen, hvis sammensætninger adskiller sig efter hierarkiske og sociale holdninger; befolkninger eller visse berberiske etniske grupper har således bevaret deres traditionelle tøj.
Efterhånden forlod de gamle kaftanproducerende nationer dem til fordel for andre moderigtige tøj, ofte de af den dominerende kulturelle magt. På den anden side er kaftanerne arvet fra andalusierne bosatte sig i Maghreb vedvarende i denne region. I dag bruges udtrykket til at kvalificere et langt ceremonielt beklædningsgenstand, der traditionelt bæres af marokkanske kvinder og kvinder i den arabisk-muslimske verden, revideret af marokkanske designere, der gør det muligt for denne tunika at genoplive i nye former og blive gjort. Kender internationalt. Markedsføringsarbejdet fra marokkanske tidsskrifter som Femmes du Maroc samt tilrettelæggelse af årlige parader, inklusive den berømte "Caftan Parade", der udsendes på marokkansk tv 2M , gør det muligt for kaftanens kunst at udvikle sig stærkt, hjulpet af en betydelig indenlandsk efterspørgsel forbundet til det faktum, at den marokkanske kvinde udelukkende bærer kaftanen under religiøse og familiefester (bryllupper, fødsler osv.).
Mohammad Chah Qadjar , Shah fra Iran (1808-1848), oprindeligt fra Aserbajdsjan.
Alim Khan, sidste emir fra Bukhara , i usbekisk kaftan (foto fra 1911).
Armensk kaftan i 1779.
Mehemet Ali , vicekonge i Egypten, i en osmannisk kaftan (1840).
Kaftaner, der bæres af osmanniske sultaner, er en af de største samlinger på Topkapı-paladset i Istanbul . Nogle af dem, ekstremt værdifulde, blev brugt som belønning for de tjenester, der blev leveret af de vigtigste bemærkelsesværdige og af sejrende generaler i anledning af religiøse festivaler.
Osmanniske kaftaner broderes ofte foran og på ærmerne . En streng kodifikation findes i visse aspekter svarende til heraldik vedrørende dekorationer, mønstre , bånd og farver, der svarer til bærerens rang. I XIV th århundrede , grundene er omfattende og sober farver, men disse funktioner udvikler sig til at blive henholdsvis tyndere og lysere. Kunsten at Kaftaner stiger hen mod den anden halvdel af XVII th århundrede med den type stof Selimiye med bred lodrette striber og omhyggelig broderi.
Stofferne produceres hovedsageligt i Istanbul og Bursa, når de ikke importeres fra Venedig , Genova , Persien , Indien eller Kina . Hvert stof har specifikke egenskaber og et andet navn: fløjl , taft , men også bürümcük , aba , canfes , gatma , gezi , diba , kutnu , kemha , seraser , serenk , zerbaft og mange andre. Nogle farver bruges mere end andre, såsom kinesisk blå, tyrkisk rød, lilla, Pişmis aya , kogt kvede eller safran gul.
Når i 1922 , Kemal Atatürk , far af moderne Tyrkiet , styrter den osmanniske sultan, han ønskede at gøre et radikalt brud med en effekt anses arkaisk og dekadent. Dens ønske om brud og modernisering afspejles også i forbuddet mod osmanniske beklædningsegenskaber, såsom kaftan eller fez , til fordel for vestlige tøj.
Holde osmannerne Kaukasisk ( XIX th århundrede) af Syrien, Jordan og Palæstina.
Ottoman Mameluke fra Mellemøsten i almindelig kjole (1779).
Næsten alle de arabiske lande, med undtagelse af Marokko og en del af den arabiske halvø (især Oman ), var territorier under det osmanniske imperiums dominans i flere århundreder. Med andalusernes gradvise afgang til Maghreb , inklusive det nuværende Algeriet og Tunesien , bringer de med sig mauriske kaftaner, som dog ikke vil opleve de samme udviklinger og påvirkninger som i Marokko .
Med undtagelse af tyrkiske dignitarier og nogle få algeriske eller tunesiske notabler, der deltager i administrationen af byen, bærer langt de fleste mænd ikke en kaftan, den mandlige påklædning bestod af en skjorte, en vest, en fez , baggy bukser ( seroual) omgivet i taljen af et stykke stof, der tjener som en lomme kaldet en foutah , eller en kasset omgivet i taljen af en foutah . Dette er grunden til, at kaftanen ikke kan betragtes som en traditionel kjole. I slutningen af XIX th og tidlig XX th århundrede, med begyndelsen af europæiske kolonisering, de mandlige elite vedtagne europæiske kjole forskønnet fez.
I dag har algeriske og tunesiske designere påbegyndt modernisering og transformation af deres traditionelle tøj. Denne modernisering giver mange udstyr nye attributter, der oprindeligt ikke er til stede i traditionelle former.
I Marokko er kaftanen meget gammel og dybt rodfæstet i landets tøjvaner. Faktisk viste det sig til XIII th århundrede på tidspunktet for den mariniderne hvor det blev båret af den marokkanske monarki. Men denne ligner ikke dem, der bæres i Persien og det osmanniske imperium . Desuden er den marokkanske kaftan i modsætning til sidstnævnte en kjole, der udelukkende bæres af kvinder.
Over tid og den dag i dag har dette tøj været meget populært blandt marokkanske kvinder. Og det har udviklet sig til det punkt, at hver by i kongeriget traditionelt har sin egen stil med kaftan og broderi.
Men vi kan groft tælle 4 store regioner, der svarer til 4 stilarter: Chameli ( Tetouan ), Fassi ( Fez ), Meknessi ( Meknes ) og R'bati ( Rabat ).
Med hensyn til nedskæringerne er der hovedsagelig to modeller: den af Fez , lang og lige, og den for Tetouan , traditionelt kort og rigelig.
Specificitet af marokkanske kaftaner :
Fez : byen alene har været kilden til mange stilarter af kaftaner og broderier, der pryder dem. Ligesom Caftane N'taa, en silke-, fløjl- eller brokadekaftan, der vil blive prydet med meget forskellige dekorative mønstre lavet med guldtråd (tarz ntaa). Denne kaftan kan bruges som midtpunktet for lebsa lfasiya , en imponerende brudepynt typisk for Fez.
Tetouan : I denne by er den traditionelle kaftan kortere end i resten af Marokko. Det er generelt i fløjl eller silke og har det særlige at have knaphuller på begge sider (på niveau med skuldrene), hvilket gør det muligt at fremhæve den øverste vest. Med hensyn til broderiet arves denne, ligesom Chefchaouen , direkte fra Nasrid i Granada og Mudéjars . Således tetouani tarz eller taajira vil være på en ædel og dyrebar støtte tonet i klare eller lyse toner (gylden gul, flaske grøn, lilla), med blomsterdekorationer af pyramideformede former.
En anden andalusisk arv, keswa el kbira (den store kjole) også kaldet ropa de pagno i Tetouan. Kostume ceremoniel ved bryllup ceremonier, denne kaftan er en del af medgiften af jødiske brude i det nordlige Marokko og tage sin oprindelse i Andalusien i det XV th århundrede. Den består af et korselet og et nederdel, begge i fløjl broderet med guld, et bælte, silke slør ærmer fast under korselet ærmerne og en krone sæt med ædelsten.
I Rabat kaldes kaftan-stilen touqida , den er kendetegnet ved smalle ærmer og et snit tæt på kroppen. Hos sin nabo Salé er Tarz Lem'allem- broderi dominerende.
Det er vigtigt at præcisere, at udtrykket "kaftan" i dag ofte bruges i landet til at betyde "kaftan i ét stykke." Alternative todelt versioner af marokkanske kaftaner kaldes Takchita og bæres med et stort, rigt udformet bælte. (Mdamma ) lavet i stof eller metal (sølv eller guld).
Oprindelsen af de sidstnævnte går tilbage til det XVI th århundrede, på tidspunktet for den Saadian dynasti . Det var Sultan Ahmed al-Mansour (1578-1603), der introducerede iført en gennemsigtig tunika (kaldet Dfina eller Fouqia) over en traditionel opretstående kaftan ved hans hof og dermed skabte den første takchita i Marokko.
Desuden kan takchita også i dag kaldes caftan mansouria med henvisning til denne sultan.
Nu begrænset til specielle lejligheder udforskes kaftanen af et stort antal marokkanske couturiers, der igen lyser det, pynter det med opfindsomme broderier, afviser ærmerne i flere former, spiller på størrelserne af mdammate (marokkansk bælte), prøv flere fusioner, fremhævet af forskellige begivenheder og magasinmode redaktionelle.
Keswa El Kebira, jødisk bryllup kjole, Tetouan, stammer fra det XIX th århundrede
Kaftanen blev introduceret til Algeriet via Orientens ruter under det osmanniske imperiums storhedstid i år 1515.
I Tlemcen er den traditionelle kjole ( Chedda ) sammensat under garnering af en kaftan. Tidligere var kaftaner brede, og ærmerne også. Den tlemcenske kaftan "caftan a'sder" bragt fra Andalusien er en kort kaftan, der når knæene eller lidt under knæene. Denne type kaftan er forsvundet i de fleste store byer, men er stadig meget populær i Tlemcen i Algeriet.
I Algier , mellem XIV th århundrede og det XVII th århundrede, dragten algeriske byen undergår ændringer efter ankomsten af flere muslimske og jødiske familier fordrevet fra Spanien, der er ansvarlige for at væve nye teknikker, udskæringer af tøj, broderier guldtråd og silke, en kunst født i Algier i løbet af de tre århundreders det osmanniske besættelse, selv om det er attesteret af den XIV th århundrede. De kaftan Algier stammer fra en gammel frakke kaldet Ghlila , der vil, i det XIX th århundrede, fødsel Karakou , mere raffineret tøj og mere kompliceret at fremstille, den kaftan tager et nærmere kig. Kun visse indfødte gift med velhavende osmanniske og tyrkiske kvinder i den kolde årstid bærer en kaftan prydet med broderi lavet af guld eller sølvtråd . Senere, om vinteren, tog de en vest på ( jaleco ), der blev båret over ghelilaen, en slags lang og bred jakke med tilstrækkelig brede ærmer til at vise skjortens.
Derudover ser det ud til, at den mere eller mindre vigtige magt fra de osmanniske bønner , i spidsen for den regionale magt i navnet på sultanen i Istanbul, delvis forklarer forskellene og lighederne i tøj mellem de forskellige territorier: signifikant i regionerne hvor deres indflydelse er stærk ( Tlemcen , Algier , Constantine eller Tunis ) .
Traditionel tlemcæensk chedda med en traditionel kaftan (2000'erne).
Algeriske Jøde klædt i jødisk-osmannisk stil ( XIX th århundrede).
Hayreddin Barbarossa , Bey af Algier i XVI th århundrede osmanniske Kaftan.
Soldater fra den osmanniske regent i Algier med en foutah ved bunden af seroualen.
Kvindekaftan tilbudt af Ali Pasha , dey af Algier , til Sveriges krone i 1731 i anledning af fredsaftalen mellem Sverige og regentet i Alger.
I Østeuropa og det vestlige Nordasien bruges ordet kaftan ( kaptan på russisk ) til at betegne en anden type tøj, en lang herretøj, der er meget bred, men med stramme ærmer . I det XIX th århundrede , den kaftan er langt den vane udendørs mest almindelige for de handlende og bønder. De bæres i øjeblikket som religiøse symboler af den meget konservative oldtroende ortodokse sekt . Det bæres også med en kossovorotka under tøjet.
I løbet af de politiske reformer ønsket af zar Peter I st og er beregnet til at westernize landet, det forbudt at bære kaftan til fordel for Costume i den vestlige. Således forpligter ukases dem, der har råd til at købe en fransk, ungarsk eller tysk kjole. Tsaren selv forklarede, at "med dine brede ærmer har du altid ulykker: nogle gange suger de sig i suppen, nogle gange knuser de brillerne".
I Tunesien bruges udtrykket, selvom det er kendt, ikke længere, fordi denne tunika hovedsageligt blev båret af osmannerne før frigørelsen af landet.
I 1950'erne tilbød Christian Dior en sort silke kaftan i silke. I 1960'erne var det Yves Saint Laurent, der designede det med et bælte. Den amerikanske skuespillerinde Liz Taylor bærer en, hvid og grøn, til sit andet ægteskab med Richard Burton . I dag bruger orientalske designere ( Zuhair Murad eller Naeem Khan) dette tøj i deres samling, men også visse vestlige huse (Etro, Pucci eller Marchesa), der minder os om 1970'erne eller ønsker at nå markedet i den arabiske verden.